Loin des tempêtes qui tentent en vain de déraciner la Bretagne, à quelques milliers de kilomètres des orages médiatiques et à d'infinies encablures des grues du port-co, la ville d'Arica se love entre l'étreinte du désert et de l'océan pacifique. C'est un petit coin de paradis invivable lorsque le soleil joue la vedette dans l'après-midi.
A chaque jour suffit sa joie et en voilà 4 que nous ne sommes pas prêts d'oublier.
Les balades dans les rues piétonnes de cette ville où il ne pleut jamais ont quelque chose de léger, les heures de plage misent bout à bout ont laissé nos peaux rougir de plaisir avant de les faire chanter couleur café. Les vagues sont au rendez-vous et l'acquisition d'une planche de surf laisse présager les heures à se laisser glisser.

Arica a de nombreuses cartes à jouer et l'une d'elle est sans conteste son grand port de pêche où des milliers de pélicans viennent se disputer les restes de poissons avec les lions de mer et les otaries.

Nous avons tenté d'approcher deux de ces monstres marins qui se prélassaient au soleil, mais arrivés à trois mètres de distance, le mâle nous a lancé un grognement bariton en nous dévoilant des crocs suffisamment impressionnants pour que nous comprenions qu'en cas d'attaque il ne ferait pas de travail minutieux. Tant pis pour la caresse.

Voici la recette de l'incontournable cocktail national peruvien que l'on deguste dans tous les bars, cafes, resto.

Le Pisco tient son nom de la vallée péruvienne du même nom.

Pour 6 personnes :
- 30 cl de Pisco (marc péruvien à base de moût de raisin) à défaut du marc de bourgogne jeune
- 10 cl de jus de citrons verts
- 10 cl de sirop de sucre de canne
- 1 blanc d'oeuf
- 1 cuillère à café de sucre cristal
- 4 à 6 glaçons
- Angostura (à défaut cannelle en poudre)

Nos premiers pas au Pérou battent les pavés de la cité de Cuzco. Cette ville nichée au milieu d'une vallée luxuriante est un véritable joyau d'architecture mais, revers de la médaille, elle est aussi criarde, toxique et tonitruante. Difficile de faire un pas dans le centre sans que les marchands, statiques et ambulants, ne vous tirent par la manche pour essayer de vous refiler les sombres merveilles qui peuplent les comptoirs.

Cuzco est aussi le berceau de la fauche et garder en permanence l'œil ouvert fatigue; et déshydrate la cornée.
Après deux jours, nous quittons à la fois le paradis et l'enfer, destination le chemin de l'inca qui prend fin dans les fameuses ruines du Machu Picchu.

Après une première journée passée à jongler avec les cars, les taxis et nos guiboles ( c'est récurent c'est vrai ), nous accostons dans le bled de Santa Théresa. La jungle tropicale nous entoure, bananiers, papayers géants, lianes sans fin qui tissent leurs toiles sur les immenses parois des falaises, Tarzan aurait apprécié.

Après un courte nuit, nous démarrons une longue marche à contre courant du fleuve saumâtre et limoneux direction Agua Caliente, dernière étape avant le Machu Picchu.

Nous traversons le fleuve en tyrolienne. De l'autre côté il y a ce chien qui suite à la frayeur engendrée par sa première traversée n'a jamais accepté de remonter dans l'engin. Il reste maintenant sur cette rive, il attend patiemment son maître qui se voit obligé de faire un traversée quotidienne pour aller le nourrir.

Entre soleil et gouttes, l'après-midi de rando se passe plutôt bien, la flore est dense, la faune discrète hormis quelques étranges papillons, une sorte de lézard et un serpent qui nous laissera finalement la voie libre après s'être anguillé dans les hautes herbes.
Agua Caliente n'a rien de fabuleux si ce n'est ses sources d'eau chaude; c'est une ville exclusivement  dédiée au tourisme et à l'exploitation de la cité inca qui trône 1000 mètres au-dessus de nos têtes.
Pour s'y rendre de Cuzco avec un tour operator, comptez 70 dollars par personne. Nous avons certes mis deux jours mais nous nous en tirons pour 10 dollars à deux, comme quoi voyager à la locale ça a du bon.
Lorsque le réveil sonne à 5 heures, son cri a quelque chose de mélodieux. On s'étire, le Machu nous attend.
Le prix est élevé pour le pays ( 40 $ ) mais le jeu en vaut la chandelle.
La ville fut construite dans les années 1400 et comptait environ 1000 habitants ( autant de touristes passent chaque jour ). Sa situation improbable et son utilité sont encore un mystère: centre d'expérimentation agricole, religieux, passage pour les echanges entre l'est et l'ouest, ' no sé senior '.

Après deux semaines passées en Bolivie direction le Pérou !

La Bolivie, c'était au commencement la perte de nos passeports et billets d'avion, 85 kilomètres parcourus en Jeep en sens inverse pour les récupérer, 133 852 hectolitres de flotte sur le coin de la figure, 34 brasses dans le lac Titicaca, un tour en pédalo, 137 feuilles de coca machouillées, un énorme colis bleu, l'apprentissage de nouveaux accords de guitare, quelques pas sur la plus grande salière du monde, 22 photos de Niños, 51 parties d'échecs, 1224 prières pour sortir de la mine de Potosi, 4 heures de bâteau pour l'Isla del sol, 2 lacets brisés, un chapeau perdu, un chapeau acheté, le retour de Patricio, 4130 Bolivianos dépensés, 7 réveils de mauvais poils de Thomas, 2 crises de larmes pour Caro, 131  kilomètres parcourus main dans la main, 5 heures de décalage avec nos amis Bretons, un max d'inspirations pour chercher l'oxygène entre 2700 et 4600 mètres d'altitudes, 32 couvertures accumulées pour ce réchauffer, 1 feu sur la plage,,,

Bref, de chouettes moments et déjà l'envie d'y retourner !

Bonjour à tous et bienvenue dans les hauteurs de la bolivie !
Nous sommes arrivés il y a 4 jours dans la ville de Potosi considérée comme l'une des plus belles d'Amérique Latine. Potosi est également la ville la plus haute du monde avec 120.000 personnes vivant entre 4100 et 4600 métres d'altitude. En 1650, la colonisation espagnole et l'exploitation des mines du Cerro Rico en firent la ville la plus riche d'Europe et d'Amérique Latine.
" ¡ No es Potosi ! ", comme diraient les espagnols. Pour l'anecdote cette expression se traduit par "c'est pas le Pérou", Pérou faisant référence ici au Haut-Pérou, ancien nom de la Bolivie et évoque l'idée que le Cerro Rico produit encore quelques minerais mais que ce n'est plus ce que c'était.
L'architecture de l'ancienne colonie espagnole est merveilleusement bien conservée et les édifices religieux se disputent les regards des visiteurs et des locaux. Tout ça vaut à cette cité le mérite d'être classée au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO.
Une chose pourtant vient entacher ce petit coin de paradis.
En effet, les mines du Cerro Rico ( montagne riche ) sont elles encore en activité. Certaines agences proposent aux touristes téméraires de se rendre dans les profondeurs de la montagne pour découvrir les conditions de travail des 15 000 mineurs qui cherchent encore à mettre la main sur le filon de la richesse.

Freddy, le guide avec lequel nous avons plongé dans l'épaisseur de la roche nous expliquait qu'il avait lui-même été mineur pendant 4 ans et ce dès l'âge de 12 ans. Avec son père, décédé à 45 ans ( c'est la moyenne d'âge des mineurs de Potosi ), ils découvrirent un filon d'argent pur dont l'exploitation leur permis de quitter ce Germinal du 21ème siecle. "La mine m'a sorti de la mine ".
Aujourd'hui plus de 1000 enfants travaillent encore à des centaines de mètres de profondeur, avec la modernité désuète des pioches, de la dynamite et des wagons en fonte de plus d'une tonne à pousser à bout de bras. Comme les autres, ils travaillent 7 heures par jour, 6 jours par semaine et ne se nourrissent pendant leur journée qu'exclusivement de feuilles de coca, les superstitions locales interdisant d'emporter toute nourriture dans la montagne. Les mineurs consomment également de l'alcool à 96% pour se porter chance car l'alcool pur est synonyme d'argent pur. Tout ça rend les conditions de travail déjà précaires très dangereuses et les accidents dus à l'alcool nombreux. De plus aucun géologue n'est venu expertiser les 200 galeries qui font de cette montagne un veritable gruyère ( dixit freddy ). L'année dernière, on recensait pas moins de 12 morts dus aux effondrements de galeries, les mineurs n'étant pas formés pour déterminer les zones de sécurité ou de friabilité géologique.